蘭花指蝦米

❶ 揚中的風味小吃

揚中水產資源豐富，所盛產的刀魚、鰣魚、河豚，即所謂的「揚中三鮮」，乃是揚中飲食文化精華之所在。

揚中有【三鮮三寶】.

揚中三鮮:刀魚、鰣魚、河豚.

1.河豚——「春洲生荻芽，春岸飛揚花。河豚當是時，貴不數魚蝦。」這是北宋著名詩人梅堯臣對盛產河豚時鮮的贊譽。河豚古名「魚規」，俗名吹肚魚，能「咕故」作聲，體呈紡錘形，紫鰭青背白肚皮，頭圓尾小眼睛細，無鱗有荊刺，無膽含劇毒，盛產於清明前後，歷來為「長江四鮮」之首。河豚味美，質地鮮嫩，營養豐富，早在戰國時期的（山海經）中就有記載。至宋時已成為名貴佳餚、桌上珍品。河豚之肥美，有口皆碑，蘇東坡用「值得一死」來形容品嘗後的感受。河豚含劇毒，其有毒物質為河豚毒素，卵巢（魚子）、肝臟有劇毒，其次為血液、眼睛和皮，新鮮魚肉則基本無毒。僅0.5毫克的河豚毒素就能毒死一個體重70公斤的人。正由如此，河豚長期被禁，美味不能成席中珍甚是可惜。自從人工養殖河豚技術達到國家認可後，河豚又回到了餐桌。有專業廚師烹制河豚，高度責任感做到五專：專人負責、專用烹制間、專用器皿、專用工具、下腳料專人處理。奶湯河豚、紅燒河豚、清蒸河豚等系列，鮮的迷人、香的誘惑、美的讒人、食的醉人。

2.刀魚——產於長江中下游、珠江及天津海河一帶，為名貴的回遊魚類。平時生活在海內，每年2-3月份入江回遊。清明前質量最佳。刀魚鱗片小，可食，刺多細軟，肉味鮮美，是長江三鮮之一。烹制方法：清蒸、煎、紅燒均可。

3.鰣魚——江海洄遊型魚類，其營養豐富，具有很高的葯用價值，被列入中國瀕危動物紅皮書。是長江三鮮之一。而今天，人們難睹鰣魚美麗的風采。鰣魚 ，體長橢圓形，側扁。長約24厘米，大者達50厘米以上。頭側扁，前端鈍尖，口大，端位，口裂傾斜，下頜稍長，上頜正中有一缺刻，後端達於眼後緣的下方。味鮮肉細，營養價值極高，其含蛋白質、脂肪、核黃素、尼克酸及鈣、磷、鐵均十分豐富。烹飪方法：清蒸、紅燒、生吃。

揚中三寶:竹子、柳條、蘆葦.

除了揚中三鮮外類.還有一些出名的水產品.

1.長江白蝦——產於長江下游江邊一帶，每年端午節前後為產卵期，殼薄而軟，全身均呈淡青色，體長4-8厘米，頭有須，胸前有一對螯足，兩眼突出，尾呈叉形，肉嫩殼薄，味鮮美。烹制方法：白灼、椒鹽。
2.鮰魚——亦稱江團、白吉，是我國長江流域特有魚種。鮰魚體修長，吻呈錐形，顯著前突。前部扁平，腹圓，後部漸細，大者可達1米以上，背灰腹白，體表無鱗，魚膘肥厚，可做上等魚肚，是長江四鮮之一。烹制方法：黃燜、奶湯。
3.江仔桂——學名鱖魚，又名鱸桂，是我國長江流域特有魚種，在魚類分類學上屬鱸形目。桂魚肉質豐厚堅實，味道鮮美，富含蛋白質，肉刺少，可補五臟、益脾胃、充氣胃、療虛損。烹制方法：過橋、清蒸。
4.鴨嘴魚——為長江流域主要淡水魚類，其嘴扁平酷似鴨嘴卻比鴨嘴長幾倍，周身光滑，深灰色的魚身似小海豚，無鱗片，其肉質鮮嫩，味美可口。烹制方法：剁椒、紅燒。
5.淡水蘇眉——屬隆頭魚科，學名稱為波紋魚，是我國長江流域特有魚種，其體色隨棲息環境呈艷麗色彩，蘇眉魚既是一種高級觀賞魚，也是一種高級食用魚，其肉質細膩、鮮嫩異常，適宜高檔宴會選用。烹制方法：清蒸、炒球。
6.倒刺䰾——又名光魚，屬鯉科魚類，主要分布在長江上游的干支流中，其抗病能力強，耐低氧，生長快，喜生活在流水的環境中，以攝食絲狀藻類和水生高等植物碎片為主，故肉質細嫩，營養豐富深得人們喜愛。烹制方法：紅湯、香辣汁。
7.丁貴魚——是我國長江流域特有魚種，共有黃、綠、藍、白等多種表現色，在營養價值上具有肉質鮮美，蛋白質含量高的特點，尤其富含腦黃金，被譽為綠色保健食品暢銷世界，屬淡水魚。烹制方法：豉油蒸。

❷ 作文《味道好極了》_

我的家鄉在上海，我最愛吃上海的特產———南翔小籠。那滋味，準保你吃了還想吃。
有一次，爸爸特地帶我去品嘗南翔小籠。十分鍾後，一客小籠上桌了，還冒著熱氣呢！它的外皮極薄，一個個玲瓏剔透，微微泛著油光，裡面的餡料若隱若現。看得出餡料中還加入了蔥末，隱隱透出一絲綠意，好看極了，讓人垂涎三尺。聽爸爸說，吃小籠還有幾大「秘笈」呢！傳授完「秘笈「，我就迫不及待地拿起筷子，夾了一個小籠，蘸了點醋，撅起小嘴，輕輕地在皮上咬了一個小口，開始輕輕地吮吸裡面的湯汁，真是鮮美無比。吸得差不多了，我馬上將小籠包子一口送進嘴裡。慢慢地咀嚼著薄薄的皮和富有韌性的餡，這感覺真是妙極了！一籠吃完，我又狼吞虎咽地吃起了第二籠，肚子彷彿永遠也不會飽似的。再看看周圍的人們，一個個都吃得那麼津津有味。
南翔小籠還有一段悠久的歷史呢！聽爺爺說，南翔小籠饅頭最初叫做南翔大肉饅頭，可以追溯到清代同治十年，南翔鎮日華軒點心店主黃明賢是南翔大肉饅頭的最初創始人。因味道鮮美，膾炙人口，同行紛紛效仿，使黃明賢生意受到影響，於是他對大肉饅頭採取「重餡薄皮，以大改小」的方法，改良成為「南翔小籠」，流傳於世。

❸ 介紹自己喜歡的風味食品 作文 急急急急急……

我喜歡吃的菜可多了，有糖醋排骨、桂江魚、紫菜蛋花湯、豆腐釀等等。但你如果問我最喜歡吃的菜是什麼，我一定會毫不猶豫的回答：「茄子釀！」
製作茄子釀其實並不復雜。你只需要准備茄子若干個，調制好的釀心，還需要250克左右的麵粉，原材料就准備好了。先把茄子切成約1厘米厚的圓塊，再把這個圓塊切開一半，接著把調好的釀心釀進茄子里去。茄子釀大體就做好了。不過，還不能下鍋哦，還有一個重要的步驟，那就是把麵粉加點水和適量的鹽調成糊狀，在茄子釀的外面裹上一層麵粉糊，就可以下油鍋了。火候的掌握可是至關重要的。如果火力太猛，茄子釀就會炸焦，如果火力不足，茄子釀就不能炸熟。所以說，火候的掌握是好吃與否的關鍵。
耐心等到茄子釀變成金黃色，就可以出鍋了！炸好的茄子釀呈金黃色，散發出一股濃濃的香味。輕輕地咬上一口，啊！外脆內軟，加上豬肉的清香，真是太美味了！
橢圓形的茄子釀，不僅味美，而且外形美觀，是油炸類菜餚中的上品。茄子釀可以說是老幼皆宜、人人愛吃的美食。朋友，如果你來我的家鄉做客，這美味的茄子釀一定會讓你贊不絕口、流連忘返的。

廣東小吃-蒸腸粉
廣東小吃屬嶺南風味，多來源於民間，大都被流傳下來而成為傳統名食。廣東小吃的成熟方法多為蒸、煎、煮、炸4種，可分為6類：油品，即油炸小吃，以米、面和雜糧為原料，風味各異；糕品，以米、面為主，雜糧次之都是蒸炊至熟的，可分為發酵和不發酵的兩大類；粉、麵食品，以米、面為原料，大都是煮熟而成的。粥品，名目繁多，其名大都以用料而定，也有以粥的風味特色而稱的；甜品，指各種甜味小吃品種，不包括面點、糕團在內，用料除蛋、奶以外，多為植物的根、莖、梗、花、果、仁等；雜食，凡不屬上述各類者皆是，因其用料很雜而得名，以價格低廉，風味多樣而著稱。
我最喜歡吃的是蒸腸粉。它軟潤爽滑，色白甘香，不肥不膩。 蒸腸粉是一種米製品，又叫布拉蒸腸粉。以廣州最負盛名的"銀記"腸粉為例：該店坐落在文昌路，專營豉油皇牛肉腸粉，以薄韌香滑著稱。 解放初期由吳銀經營，她得名師傳授，學會了蒸制拉腸粉專門技術，其腸粉"白如雪，薄如紙，油光閃亮，香滑可口"。腸粉亦稱卷粉、豬腸粉(因形似豬腸)，抗日戰爭時期由泮塘荷仙館創制，現小食店、茶樓、酒家、賓館均有供應。它是將米漿置於特製的多層蒸籠中或布上逐張蒸成薄皮，分別放上肉類、魚片、蝦仁等，蒸熟捲成長條，剪斷上碟。加以上原料的叫牛肉腸、豬肉腸、魚片腸和蝦米(仁)腸；不加餡的則稱齋腸；米漿中加入糖的叫甜腸。

串烤肉，既是街頭的風味快餐，又是可以上席待客的美味佳餚。正宗的串烤肉也和烤全羊一樣色澤焦黃油亮，味道微辣中帶著鮮香，不膩不膻，肉嫩可口。用料的講究不似烤全羊那樣嚴格，二者的區別在於烤制規模的大小和具體方法上。串烤肉，首先將凈肉剔下來切成薄片，每一片有瘦有肥最好。然後將它們肥瘦搭配，一一穿在鐵釺子上。過去，做串烤肉用的釺子都是用紅柳的細條截削而成的木釺。現在，這種原始的木釺不容易看到了。把肉穿好之後，便將它們疏密均勻地排放在燃著無煙煤的槽形鐵皮烤肉爐子上，一邊扇風烘烤，一邊撒上精鹽、孜然和辣椒面，上下翻烤數分鍾即可食用。 新疆涼面
新疆涼面又叫黃面，因其色黃而得名，維吾爾語叫「賽熱克阿希」，屬夏令風味小吃。面中有一主要原料叫蓬灰，蓬灰來源於戈壁上的「臭蓬蒿」。製作涼面時：先用淡鹽水、土鹼水和面，加入蓬灰水，邊加邊拉，揉到面團柔軟光滑有拉力時即可。
粉湯
粉湯為新疆回族小吃。粉湯先要用純豆澱粉製成粉塊，再將大粉塊切成小塊。取新鮮羊肋條肉剁成小塊，倒入炒勺，加鹽、花椒粉、醬油熘干，加肉湯。大開後用小火燉至肉爛。再加涼粉、白菜稍燉。下蔥、菠菜、紅辣椒、醋、胡椒粉、水發木耳等，燒開即可食用。與粉湯配吃的麵食叫油香。油香是用油、水、鹼和面，做成餅形，用油炸制而成f瀋蠼鴰疲兜蘭認闈宜幀?/p>
拉條子
新疆人好吃拌面、炒麵，這兩種面都離不開拉條子。做拉條子重在和面，和面的關鍵是放鹽適量。面要揉透，還要餳好。將面放在案板上，上塗清油，用濕布蓋好。拉進用刀切成條狀，越拉越細。飯館里的師傅是大把拉，好廚師一次可拉十幾公斤。家庭一般都是單條拉，一根可達數米。 手抓羊肉
先把羊肋條肉剁成大塊，下鍋煮半熟去浮沫撈出。將肉塊擺於盤中，上放洋蔥片撒少許精鹽，入籠蒸爛。將湯燒開，下洋蔥末、辣椒末、胡椒粉、鹽，調好味澆在肉上。

俗話說：民以食為天，每個地方都有自己獨特的地方特產.我家鄉中山那裡就有許多著名的風味小食，如杏仁餅，炒米餅，粽子``````其中，最好吃,最有名的可 莫過於海洲"容樹頭"魚餅了.
海洲魚餅色香味亮,好吃至極,味道可口,令人百吃不厭.那炸好的魚餅,個個"黃皮膚"似的.一咬,那魚肉十分彈牙,那香噴噴的魚肉加上那香蔥,這個配合真的是天衣無縫啊,十全十美.那魚餅外層的那塊皮最好吃了,吃下去十分爽口.
海洲魚餅不僅色香味亮,好吃至極,而且形狀十分多.
海洲魚餅的形狀有圓的,用辣椒佳著的;有扁院形的;如果我們想做出更多各種各樣的形狀,那可以做成星星形,正方形,長方形,心形```````注意(以上的形狀在魚餅店那裡是沒有的買的,是我自己研製出來的形狀)
海洲魚餅的做法看似很簡單,其實也有不少的學問和技巧包含在其中.我們首先要用一把鋒利的刀把那條魚切開那些魚肉.把這一片片的肉剁成碎肉,再用木棒或手去打那些魚肉.在拿幾條蔥切成蔥碎,在灑到那些魚肉里.再開鍋,放小小的花生油下去,等鍋熱了後,再用一個個圓形的框把魚肉框成圓形,再放如鍋字里.火候也十分講究,如果太快了會太腥.如果太熟就不好吃,所以炸3到4分鍾左右就可以了.而那魚圓前面的做法一樣,只是把它搞成圓圓的就行了.而辣椒魚餅呢!就是用一個辣椒開口,再把他的崽挖出來,再把魚餅塞進去,在煎.這樣,魚餅就做好了,而且色,香,味樣樣俱全.
吃辣椒魚餅的時候,許多人都喜歡幾口幾口的吃,而我就與眾不同.我就喜歡把那些辣椒和魚餅分開,先吃魚餅,再吃辣椒,因為這樣可以看出辣椒辣不辣.有一次,我爸爸買了許多魚餅和辣椒魚餅, 因為那時侯太多人了,我不能那麼惡心地把辣椒和魚餅分開,所以我只好一口一口地吃,當我吃第一口的時候,辣得我的舌頭幾乎沒有知覺,眼淚了冒了出來了.從此我就給辣椒魚餅改了別名----"吃到冒眼淚了"
朋友,你們想吃魚餅嗎?如果想請到我家鄉做客,我一定會給你吃上可口美味而有正宗的海洲魚餅.讓你對我家鄉的魚餅流連往返.

陽春面

陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾麵食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小伙計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麼取這樣一個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒一些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，一點味道都沒有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把一碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣一角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這一天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次一來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅一家就開始埋頭苦幹，並製造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。

陸文夫在《美食家》里專門提到過陽春面，說第一鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麼說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

光餅

光餅是福州的小吃。據說是記念戚繼光而來的，總之和這位民族英雄有一定的關系。

小的時候總喜歡站在高高的桶爐前面，看師傅做光餅。做光餅的師傅到處都有，一個案板，一個爐子就是全部的道具。光餅師傅把袖子卷得高高的，把放了鹼水和鹽水的面團摔得啪啪作響，然後分成一個一個劑子，用手左右一拍，一個小圓餅就出來了，再用一根竹簽往中間戳一個小洞，就勢往桶爐內壁一貼，等著吧，不一會，爐內就飄出香味來。估計差不多了，光餅師傅就用小鐵鏟利索地一鏟，焦黃的光餅就跳出來了。

這光餅硬梆梆、黃通通的，咬得很費勁，沒有一口好牙和頑強的拼搏精神是對付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最後總是吃了一塊還想帶走第二塊。光餅耐嚼還耐儲藏，放它十天半月沒有問題，堅韌不拔，很有民族氣概，可能這就是它和戚繼光的關系吧。光餅很便宜，一分錢一塊，那時經常光顧光餅爐，買上一兩塊，一路嚼著上學校。

冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅里必定也有光餅師傅勤勞的汗水。

前段時間，在福建「老鄉」處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比「白箭」「綠箭」效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。

芋頭果

芋頭果是福州的早點之一，也稱三角糕。據說是把檳榔芋煮熟後剝皮碾成糊狀，再摻入米粉揉合而成。然後，切成一塊一塊三角形狀，放到油鍋里去炸，直炸得兩面焦黃，出鍋。吃的時候，用一張紙包著芋頭果的下端(因為很油)，以一個角為突破口，咬一口，外焦內嫩(內色灰白)，還有一股芋頭的清香，嗯，味道好極了。

炸芋頭果的攤子也是到處都有，每天一大早，就可看到街頭巷尾支起的一個個攤子，煙霧繚繞，香氣四溢，買芋頭果的人端著碗或提著小竹籃，等著芋頭果出鍋。往往炸出一鍋就買出一鍋。但也有買不完剩下的，擱一兩個時辰也不要緊，吃起來還是很香的，它不象油條，登陸不久就成了嚼不爛的老油條。所以，賣芋頭果的攤主都很自得，有時候上午九十點鍾了，還不見他們收攤子，慢悠悠地守著還沒有賣掉的幾塊芋頭果。他們知道總有肚子容易餓的人自會尋香而去。

福州的市民通常是一碗鍋邊糊外加一隻芋頭果就解決了早飯問題，既好吃也實在，吃完後，打一個飽咯去上班，這革命干勁足得沒法說。

鍋邊糊

一次在辦公室里和同事們侃吃，我說要論吃，還是福州的鍋邊糊好吃。他們齊聲問：什麼叫鍋邊糊？這幫平日里吃遍天下無敵手的傢伙竟然也有不知道的東西。我得意洋洋地開始向他們介紹福州小吃——鍋邊糊。

鍋邊糊在福州乃至福建許多地方都有，但在外地我卻從來沒有看到過，不出產的原因可能是外地沒有一種叫「蝦油」的調味品，而鍋邊糊沒有加蝦油就不成為鍋邊糊了。

鍋邊糊的製做很復雜，要先把大米淘凈浸泡幾小時，然後磨成糊狀待用。支一口大鍋，煮上一鍋湯，湯里放上蝦米、蟶干、香菇、蔥、蒜、芹菜，最後放進必不可少的蝦油若干勺，這濃湯就做成了。這還沒有完，萬里長征第一步。將湯倒出另裝，下清水若干燒到七成熱時，鍋邊抹勻花生油，然後舀一碗米糊繞鍋澆一圈，蓋上鍋蓋。三分鍾後見鍋邊米漿起卷時，用鍋鏟鏟入清水中，再加入清水，重復上述行為。當最後也就是第四次澆完時，放入一份濃湯料，並視情再加入蝦油等輔助調料。煮熟後盛放在另一口鍋中，用微火保持溫度，待售。

總之這是一個循環反復的過程，沒有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做鍋邊糊的，要吃就到街上去買。福州的大街小巷飯店小攤都有買，而且很便宜。鍋邊糊味道特別，海鮮味濃，每片米糊都打著卷，白白的，象一管管青蔥，非常爽口，再配上黃黃的蝦米、蟶干，黑黑的香菇，綠綠的蔥蒜，色澤鮮明，令人食慾大開。

聽到這里，同事們的喉嚨都動了一下。然後商量，什麼時候能去福建出差，一定要去嘗嘗這鍋邊糊。我補充說，在福建，鍋邊糊都是作為早點和茶餘飯後的點心的，並不把它當正餐，大概它是管吃不管飽的緣故吧。想想本地品種單一而又甜得發膩的小吃，大家都說：福建人民真是幸福。

是啊，福建人民真幸福。

餛飩

我想，大概沒有什麼小吃有餛飩那麼普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西一帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。

內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩注重鮮，加蝦油是它的一大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家「野」店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每隻餛飩雪白剔透，中間一點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象一池秋水中的白蓮。福建的餛飩一般都很節儉，一根小木棍往肉泥上一點再往餛飩皮上一翻，一隻餛飩就完成了，往往一盤肉泥可以對付一天所要出售的餛飩。吃餛飩的一般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裡送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味一些。

而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先一大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那一年去成都調研，特地拜訪「抄手」，誰知端上來的是幾只乾巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了一層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有一些功底，掙扎著把這碗「抄手」給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。

江南一帶，餛飩是最常見的小吃，這里的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩里餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣乾脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，一般人吃一碗也就有了七分飽的感覺。

正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮擀得講究，貼著碗能看到碗里的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，「白里透紅，與眾不同」，象一隻只美麗的白蝴蝶 。這時候的注意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精緻的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單一裹，完事，連皮也不擀了，買現成的。

在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麼好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。

是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。

羊肉串

很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。

第一次吃羊肉串是在北京。那一天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裡有一片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了一通諸如慈禧太後的胃口怎麼這么好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香里帶膻的味道吸引過來的。

同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢乾的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：「我先吃吃看。」他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：「哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？」他「嗯嗯」地一氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：「不吃真傻。」趕緊掏錢，一手抓一把，這串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有一種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯里都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。

本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麼羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那麼羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。

咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。

回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小里小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麼南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一樣。我又一次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。

但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：「咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？」

羊肉泡饃

有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。

看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裡剛採下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鍾樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。

西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，一塊大肥肉塞在一塊大餅里，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麼怎麼好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是一定要吃的。

於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在一個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面一個老頭在專心致致幹活：把一塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專注地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裡。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進一個盛滿濃湯的大海碗里，那碗濃湯頓時就變成了一碗漿糊。老頭有滋有味稀里嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在鬍子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麼，趕緊找來伙計問：「那是什麼？」「羊肉泡饃啊。」老天，這糊里糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯里 ，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。

所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了一堆民間工藝品，而在吃上，卻是一片空白。

看了賈平凹寫的陝西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。

朝鮮涼面

初到東北，第一次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。

於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察一番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：「道拉及是什麼意思？」朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》里的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。

那一天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發一會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現一面「朝鮮涼面」的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。一頭扎進去，裡面已是高朋滿座，人人都端著一個大海碗往肚子里灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了一碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麼看都好象是剛從自來水龍頭里出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。一路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裡的那塊冰坨融化掉。

我犯了一個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不一樣，他們冰天雪地里可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。

但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至一想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。

不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。

道口燒雞

說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於飢餓狀態；二是天性所致，「民以食為天」嘛，自己當然也不例外。

於是，剛到長春不久，就打聽到「道口燒雞」挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗里的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包里有點余錢，便忙不迭地往燒雞店送，買不起整隻就買半隻；買不起半隻就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著一小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那一刻是多麼美好。此時若去攻讀書關，再厚的「磚頭」也能毫不費勁地「啃」下來，這就是「道口燒雞」的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。

逢到宿舍里的女同胞過生日，無例外地都要買只「道口燒雞」以饗大家。雞上檯面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起傢伙躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，一塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子里去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句「生日快樂」就一屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：一隻道口燒雞。

在長春的三年，可以說是伴著「道口燒雞」的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的一家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)

臨畢業的時候，有人告訴我，有一家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有一樣好吃的供我回味了。

❹ 我喜歡的風味食品作文橡子涼粉

我喜歡吃的菜可多了，有糖醋排骨、桂江魚、紫菜蛋花湯、豆腐釀等等。但你如果問我最喜歡吃的菜是什麼，我一定會毫不猶豫的回答：「茄子釀！」
製作茄子釀其實並不復雜。你只需要准備茄子若干個，調制好的釀心，還需要250克左右的麵粉，原材料就准備好了。先把茄子切成約1厘米厚的圓塊，再把這個圓塊切開一半，接著把調好的釀心釀進茄子里去。茄子釀大體就做好了。不過，還不能下鍋哦，還有一個重要的步驟，那就是把麵粉加點水和適量的鹽調成糊狀，在茄子釀的外面裹上一層麵粉糊，就可以下油鍋了。火候的掌握可是至關重要的。如果火力太猛，茄子釀就會炸焦，如果火力不足，茄子釀就不能炸熟。所以說，火候的掌握是好吃與否的關鍵。
耐心等到茄子釀變成金黃色，就可以出鍋了！炸好的茄子釀呈金黃色，散發出一股濃濃的香味。輕輕地咬上一口，啊！外脆內軟，加上豬肉的清香，真是太美味了！
橢圓形的茄子釀，不僅味美，而且外形美觀，是油炸類菜餚中的上品。茄子釀可以說是老幼皆宜、人人愛吃的美食。朋友，如果你來我的家鄉做客，這美味的茄子釀一定會讓你贊不絕口、流連忘返的。

廣東小吃-蒸腸粉
廣東小吃屬嶺南風味，多來源於民間，大都被流傳下來而成為傳統名食。廣東小吃的成熟方法多為蒸、煎、煮、炸4種，可分為6類：油品，即油炸小吃，以米、面和雜糧為原料，風味各異；糕品，以米、面為主，雜糧次之都是蒸炊至熟的，可分為發酵和不發酵的兩大類；粉、麵食品，以米、面為原料，大都是煮熟而成的。粥品，名目繁多，其名大都以用料而定，也有以粥的風味特色而稱的；甜品，指各種甜味小吃品種，不包括面點、糕團在內，用料除蛋、奶以外，多為植物的根、莖、梗、花、果、仁等；雜食，凡不屬上述各類者皆是，因其用料很雜而得名，以價格低廉，風味多樣而著稱。
我最喜歡吃的是蒸腸粉。它軟潤爽滑，色白甘香，不肥不膩。蒸腸粉是一種米製品，又叫布拉蒸腸粉。以廣州最負盛名的"銀記"腸粉為例：該店坐落在文昌路，專營豉油皇牛肉腸粉，以薄韌香滑著稱。解放初期由吳銀經營，她得名師傳授，學會了蒸制拉腸粉專門技術，其腸粉"白如雪，薄如紙，油光閃亮，香滑可口"。腸粉亦稱卷粉、豬腸粉(因形似豬腸)，抗日戰爭時期由泮塘荷仙館創制，現小食店、茶樓、酒家、賓館均有供應。它是將米漿置於特製的多層蒸籠中或布上逐張蒸成薄皮，分別放上肉類、魚片、蝦仁等，蒸熟捲成長條，剪斷上碟。加以上原料的叫牛肉腸、豬肉腸、魚片腸和蝦米(仁)腸；不加餡的則稱齋腸；米漿中加入糖的叫甜腸。

串烤肉，既是街頭的風味快餐，又是可以上席待客的美味佳餚。正宗的串烤肉也和烤全羊一樣色澤焦黃油亮，味道微辣中帶著鮮香，不膩不膻，肉嫩可口。用料的講究不似烤全羊那樣嚴格，二者的區別在於烤制規模的大小和具體方法上。串烤肉，首先將凈肉剔下來切成薄片，每一片有瘦有肥最好。然後將它們肥瘦搭配，一一穿在鐵釺子上。過去，做串烤肉用的釺子都是用紅柳的細條截削而成的木釺。現在，這種原始的木釺不容易看到了。把肉穿好之後，便將它們疏密均勻地排放在燃著無煙煤的槽形鐵皮烤肉爐子上，一邊扇風烘烤，一邊撒上精鹽、孜然和辣椒面，上下翻烤數分鍾即可食用。新疆涼面
新疆涼面又叫黃面，因其色黃而得名，維吾爾語叫「賽熱克阿希」，屬夏令風味小吃。面中有一主要原料叫蓬灰，蓬灰來源於戈壁上的「臭蓬蒿」。製作涼面時：先用淡鹽水、土鹼水和面，加入蓬灰水，邊加邊拉，揉到面團柔軟光滑有拉力時即可。
粉湯
粉湯為新疆回族小吃。粉湯先要用純豆澱粉製成粉塊，再將大粉塊切成小塊。取新鮮羊肋條肉剁成小塊，倒入炒勺，加鹽、花椒粉、醬油熘干，加肉湯。大開後用小火燉至肉爛。再加涼粉、白菜稍燉。下蔥、菠菜、紅辣椒、醋、胡椒粉、水發木耳等，燒開即可食用。與粉湯配吃的麵食叫油香。油香是用油、水、鹼和面，做成餅形，用油炸制而成f瀋蠼鴰疲兜蘭認闈宜幀/p>
拉條子
新疆人好吃拌面、炒麵，這兩種面都離不開拉條子。做拉條子重在和面，和面的關鍵是放鹽適量。面要揉透，還要餳好。將面放在案板上，上塗清油，用濕布蓋好。拉進用刀切成條狀，越拉越細。飯館里的師傅是大把拉，好廚師一次可拉十幾公斤。家庭一般都是單條拉，一根可達數米。手抓羊肉
先把羊肋條肉剁成大塊，下鍋煮半熟去浮沫撈出。將肉塊擺於盤中，上放洋蔥片撒少許精鹽，入籠蒸爛。將湯燒開，下洋蔥末、辣椒末、胡椒粉、鹽，調好味澆在肉上。

俗話說：民以食為天，每個地方都有自己獨特的地方特產.我家鄉中山那裡就有許多著名的風味小食，如杏仁餅，炒米餅，粽子``````其中，最好吃,最有名的可莫過於海洲"容樹頭"魚餅了.
海洲魚餅色香味亮,好吃至極,味道可口,令人百吃不厭.那炸好的魚餅,個個"黃皮膚"似的.一咬,那魚肉十分彈牙,那香噴噴的魚肉加上那香蔥,這個配合真的是天衣無縫啊,十全十美.那魚餅外層的那塊皮最好吃了,吃下去十分爽口.
海洲魚餅不僅色香味亮,好吃至極,而且形狀十分多.
海洲魚餅的形狀有圓的,用辣椒佳著的;有扁院形的;如果我們想做出更多各種各樣的形狀,那可以做成星星形,正方形,長方形,心形```````注意(以上的形狀在魚餅店那裡是沒有的買的,是我自己研製出來的形狀)
海洲魚餅的做法看似很簡單,其實也有不少的學問和技巧包含在其中.我們首先要用一把鋒利的刀把那條魚切開那些魚肉.把這一片片的肉剁成碎肉,再用木棒或手去打那些魚肉.在拿幾條蔥切成蔥碎,在灑到那些魚肉里.再開鍋,放小小的花生油下去,等鍋熱了後,再用一個個圓形的框把魚肉框成圓形,再放如鍋字里.火候也十分講究,如果太快了會太腥.如果太熟就不好吃,所以炸3到4分鍾左右就可以了.而那魚圓前面的做法一樣,只是把它搞成圓圓的就行了.而辣椒魚餅呢!就是用一個辣椒開口,再把他的崽挖出來,再把魚餅塞進去,在煎.這樣,魚餅就做好了,而且色,香,味樣樣俱全.
吃辣椒魚餅的時候,許多人都喜歡幾口幾口的吃,而我就與眾不同.我就喜歡把那些辣椒和魚餅分開,先吃魚餅,再吃辣椒,因為這樣可以看出辣椒辣不辣.有一次,我爸爸買了許多魚餅和辣椒魚餅,因為那時侯太多人了,我不能那麼惡心地把辣椒和魚餅分開,所以我只好一口一口地吃,當我吃第一口的時候,辣得我的舌頭幾乎沒有知覺,眼淚了冒了出來了.從此我就給辣椒魚餅改了別名----"吃到冒眼淚了"
朋友,你們想吃魚餅嗎如果想請到我家鄉做客,我一定會給你吃上可口美味而有正宗的海洲魚餅.讓你對我家鄉的魚餅流連往返.

陽春面

陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾麵食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小伙計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麼取這樣一個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒一些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，一點味道都沒有，吃了第一口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把一碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣一角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這一天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次一來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅一家就開始埋頭苦幹，並製造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。

陸文夫在《美食家》里專門提到過陽春面，說第一鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麼說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。

光餅

光餅是福州的小吃。據說是記念戚繼光而來的，總之和這位民族英雄有一定的關系。

小的時候總喜歡站在高高的桶爐前面，看師傅做光餅。做光餅的師傅到處都有，一個案板，一個爐子就是全部的道具。光餅師傅把袖子卷得高高的，把放了鹼水和鹽水的面團摔得啪啪作響，然後分成一個一個劑子，用手左右一拍，一個小圓餅就出來了，再用一根竹簽往中間戳一個小洞，就勢往桶爐內壁一貼，等著吧，不一會，爐內就飄出香味來。估計差不多了，光餅師傅就用小鐵鏟利索地一鏟，焦黃的光餅就跳出來了。

這光餅硬梆梆、黃通通的，咬得很費勁，沒有一口好牙和頑強的拼搏精神是對付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最後總是吃了一塊還想帶走第二塊。光餅耐嚼還耐儲藏，放它十天半月沒有問題，堅韌不拔，很有民族氣概，可能這就是它和戚繼光的關系吧。光餅很便宜，一分錢一塊，那時經常光顧光餅爐，買上一兩塊，一路嚼著上學校。

冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅里必定也有光餅師傅勤勞的汗水。

前段時間，在福建「老鄉」處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比「白箭」「綠箭」效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。

芋頭果

芋頭果是福州的早點之一，也稱三角糕。據說是把檳榔芋煮熟後剝皮碾成糊狀，再摻入米粉揉合而成。然後，切成一塊一塊三角形狀，放到油鍋里去炸，直炸得兩面焦黃，出鍋。吃的時候，用一張紙包著芋頭果的下端(因為很油)，以一個角為突破口，咬一口，外焦內嫩(內色灰白)，還有一股芋頭的清香，嗯，味道好極了。

炸芋頭果的攤子也是到處都有，每天一大早，就可看到街頭巷尾支起的一個個攤子，煙霧繚繞，香氣四溢，買芋頭果的人端著碗或提著小竹籃，等著芋頭果出鍋。往往炸出一鍋就買出一鍋。但也有買不完剩下的，擱一兩個時辰也不要緊，吃起來還是很香的，它不象油條，登陸不久就成了嚼不爛的老油條。所以，賣芋頭果的攤主都很自得，有時候上午九十點鍾了，還不見他們收攤子，慢悠悠地守著還沒有賣掉的幾塊芋頭果。他們知道總有肚子容易餓的人自會尋香而去。

福州的市民通常是一碗鍋邊糊外加一隻芋頭果就解決了早飯問題，既好吃也實在，吃完後，打一個飽咯去上班，這革命干勁足得沒法說。

鍋邊糊

一次在辦公室里和同事們侃吃，我說要論吃，還是福州的鍋邊糊好吃。他們齊聲問：什麼叫鍋邊糊？這幫平日里吃遍天下無敵手的傢伙竟然也有不知道的東西。我得意洋洋地開始向他們介紹福州小吃——鍋邊糊。

鍋邊糊在福州乃至福建許多地方都有，但在外地我卻從來沒有看到過，不出產的原因可能是外地沒有一種叫「蝦油」的調味品，而鍋邊糊沒有加蝦油就不成為鍋邊糊了。

鍋邊糊的製做很復雜，要先把大米淘凈浸泡幾小時，然後磨成糊狀待用。支一口大鍋，煮上一鍋湯，湯里放上蝦米、蟶干、香菇、蔥、蒜、芹菜，最後放進必不可少的蝦油若干勺，這濃湯就做成了。這還沒有完，萬里長征第一步。將湯倒出另裝，下清水若干燒到七成熱時，鍋邊抹勻花生油，然後舀一碗米糊繞鍋澆一圈，蓋上鍋蓋。三分鍾後見鍋邊米漿起卷時，用鍋鏟鏟入清水中，再加入清水，重復上述行為。當最後也就是第四次澆完時，放入一份濃湯料，並視情再加入蝦油等輔助調料。煮熟後盛放在另一口鍋中，用微火保持溫度，待售。

總之這是一個循環反復的過程，沒有耐心是做不成的。所以，一般家庭是不做鍋邊糊的，要吃就到街上去買。福州的大街小巷飯店小攤都有買，而且很便宜。鍋邊糊味道特別，海鮮味濃，每片米糊都打著卷，白白的，象一管管青蔥，非常爽口，再配上黃黃的蝦米、蟶干，黑黑的香菇，綠綠的蔥蒜，色澤鮮明，令人食慾大開。

聽到這里，同事們的喉嚨都動了一下。然後商量，什麼時候能去福建出差，一定要去嘗嘗這鍋邊糊。我補充說，在福建，鍋邊糊都是作為早點和茶餘飯後的點心的，並不把它當正餐，大概它是管吃不管飽的緣故吧。想想本地品種單一而又甜得發膩的小吃，大家都說：福建人民真是幸福。

是啊，福建人民真幸福。

餛飩

我想，大概沒有什麼小吃有餛飩那麼普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西一帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。

內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩注重鮮，加蝦油是它的一大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家「野」店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每隻餛飩雪白剔透，中間一點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象一池秋水中的白蓮。福建的餛飩一般都很節儉，一根小木棍往肉泥上一點再往餛飩皮上一翻，一隻餛飩就完成了，往往一盤肉泥可以對付一天所要出售的餛飩。吃餛飩的一般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裡送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味一些。

而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先一大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那一年去成都調研，特地拜訪「抄手」，誰知端上來的是幾只乾巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了一層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有一些功底，掙扎著把這碗「抄手」給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。

江南一帶，餛飩是最常見的小吃，這里的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩里餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣乾脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，一般人吃一碗也就有了七分飽的感覺。

正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮擀得講究，貼著碗能看到碗里的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，「白里透紅，與眾不同」，象一隻只美麗的白蝴蝶。這時候的注意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精緻的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單一裹，完事，連皮也不擀了，買現成的。

在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麼好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。

是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。

羊肉串

很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。

第一次吃羊肉串是在北京。那一天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裡有一片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了一通諸如慈禧太後的胃口怎麼這么好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香里帶膻的味道吸引過來的。

同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢乾的精神令我佩服。他先買了三串，然後視如歸地說：「我先吃吃看。」他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：「哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？」他「嗯嗯」地一氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：「不吃真傻。」趕緊掏錢，一手抓一把，這串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有一種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯里都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。

本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麼羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第一次那麼羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。

咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。

回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小里小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麼南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，一次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一樣。我又一次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。

但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：「咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？」

羊肉泡饃

有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。

看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裡剛採下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鍾樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。

西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，一塊大肥肉塞在一塊大餅里，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麼怎麼好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是一定要吃的。

於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在一個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面一個老頭在專心致致幹活：把一塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專注地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裡。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進一個盛滿濃湯的大海碗里，那碗濃湯頓時就變成了一碗漿糊。老頭有滋有味稀里嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在鬍子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麼，趕緊找來伙計問：「那是什麼？」「羊肉泡饃啊。」老天，這糊里糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯里，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。

所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了一堆民間工藝品，而在吃上，卻是一片空白。

看了賈平凹寫的陝西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。

朝鮮涼面

初到東北，第一次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。

於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察一番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：「道拉及是什麼意思？」朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》里的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。

那一天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發一會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現一面「朝鮮涼面」的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。一頭扎進去，裡面已是高朋滿座，人人都端著一個大海碗往肚子里灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了一碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麼看都好象是剛從自來水龍頭里出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。一路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裡的那塊冰坨融化掉。

我犯了一個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不一樣，他們冰天雪地里可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。

但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至一想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。

不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。

道口燒雞

說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的注意力花在吃上。究其原因，一是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於飢餓狀態；二是天性所致，「民以食為天」嘛，自己當然也不例外。

於是，剛到長春不久，就打聽到「道口燒雞」挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗里的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包里有點余錢，便忙不迭地往燒雞店送，買不起整隻就買半隻；買不起半隻就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著一小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那一刻是多麼美好。此時若去攻讀書關，再厚的「磚頭」也能毫不費勁地「啃」下來，這就是「道口燒雞」的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。

逢到宿舍里的女同胞過生日，無例外地都要買只「道口燒雞」以饗大家。雞上檯面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起傢伙躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，一塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子里去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句「生日快樂」就一屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：一隻道口燒雞。

在長春的三年，可以說是伴著「道口燒雞」的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的一家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)

臨畢業的時候，有人告訴我，有一家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有一樣好吃的供我回味了。