茶花黑色根

㈠ 茶花新長出的葉子發黑，怎麼辦

茶花乾枯掉葉子是因為遭到了病、蟲的侵襲。當茶花的嫩枝外表呈現褐色斑塊，且逐步擴展時，它的枝梢上的水分輸送就會遭到阻止，嫩枝葉由綠變黃，最終乾枯，染病枝逝世，這稱為茶花枝枯病。茶花一旦發作此病，應及時剪去染病枝，並將它焚毀。對植株要噴灑滅菌葯劑，如多菌靈、托布津等，一起加強平常養護，增強植株抗性，避免病菌再次損害。假如發現茶花嫩枝中止成長，葉片發黃，嫩枝枯死，能夠判定是茶梢蛾在損害茶花。茶梢蛾的幼蟲蛀人夏捎後．向上一直可蛀到頂芽，造成嫩梢中空失水而死。有的枝條雖不死，但也中止成長，葉片萎蔫發黃。茶梢蛾蛀人嫩梢後，要將嫩梢剪掉焚毀，殺滅害蟲。

茶花新長出的葉子發黑是由赤葉枯刺盤孢菌(Colletotrichum gloeosporoides)侵染茶花葉片而造成。這是茶花的主要病害，發病率達33%。病症多出現於葉緣、葉尖和葉脈兩側。初現暗綠色斑紋，後逐漸擴大成不規則大班，顏色由褐色變為黑色，嚴重時可擴散到整個葉片，引起大量落葉。該病的發生與溫度和溫度有密切關系。一般發病適溫為25～28℃。當溫度適宜，濕度增加時，特別是連續降雨時，能促進病害的蔓延和發展。一般4月份開始發病，6～7月份病害達到高峰，9月份以後病情趨向停止。
【防治方法】
①徹底清除病葉。
②冬季剪除病枯枝。
③在每年發病期前，噴灑1%的波爾多液，每半個月一次。
④每周用600倍百菌清水溶液噴灑一次，連續噴3～4次。
⑤加強栽培管理，科學除草施肥。在春季可增施磷、鉀肥，在葉片展開前噴施0.15%的磷酸二氫鉀水溶液。

㈡ 如何判斷茶花死了

判斷茶花是否活著的方法
觀察茶花的狀態，葉片是否發青發綠、花苞是否脫落
茶花版生長速度很慢，孕蕾時間權也非常長，如果溫度、光照、水肥滿足不了，茶花的生長和開花速度就會更慢。
如果溫度低於15度，茶花的花苞還在，葉片碧綠，只是長時間的不生長，這樣的茶花還是活著的，正常養殖即可，不要著急。

如果茶花的花苞脫落、葉片乾枯，這個狀態下的茶花，不一定就已經死亡。
可以通過枝乾的狀態來判斷茶花的死活：摳一下主幹（盆土向上5-6公分處），裡面是青色的，說明主幹還有活性，還是活著的；

如果茶花主幹裡面是黑色或白色或者其他顏色，說明主幹已經沒有活性，茶花可以直接扔掉了；
如果茶花下面的主幹是青色的，上面的枝條是乾的，說明上面的枝幹已經死掉了，需要剪掉幹掉的枝幹，只留下面有活性的枝條就可以了。

在養殖茶花的時候，如果茶花出現病害這是一件比較麻煩的事情，因為茶花生長速度很慢，所以救治時間會非常長，1-2年都很難長出好的造型。所以為了避免茶花出現病害，新買的茶花一定要有正確的養殖方法：茶花要多光照，但避免烈日直射；溫度不要低於0度；土壤，一定要散水快；土不幹透不要澆水，干透要立刻澆水；薄肥勤施。

㈢ 茶花樹一般有什麼病

山茶主要病害及其防治
炭疽病 【病因及症狀】該病由赤葉枯刺盤孢菌(Colletotrichum gloeosporoides)侵染茶花葉片而造成。這是茶花的主要病害，發病率達33%。病症多出現於葉緣、葉尖和葉脈兩側。初現暗綠色斑紋，後逐漸擴大成不規則大班，顏色由褐色變為黑色，嚴重時可擴散到整個葉片，引起大量落葉。 【發病規律】該病的發生與溫度和溫度有密切關系。一般發病適溫為25～28℃。當溫度適宜，濕度增加時，特別是連續降雨時，能促進病害的蔓延和發展。一般4月份開始發病，6～7月份病害達到高峰，9月份以後病情趨向停止。? 【防治方法】①徹底清除病葉。②冬季剪除病枯枝。③在每年發病期前，噴灑1%的波爾多液，每半個月一次。④每周用600倍百菌清水溶液噴灑一次，連續噴3～4次。⑤加強栽培管理，科學除草施肥。在春季可增施磷、鉀肥，在葉片展開前噴施0.15%的磷酸二氫鉀水溶液。
藻班病 【病因及症狀】該病由寄生性銹藻(Cephaleuros virescens)引起。在葉片的兩面均可出現病斑，但以葉面為主。初期為針頭狀呈灰綠色小圓點，後逐漸呈放射狀向外擴展，形成近似圓形或不規則的病斑。病斑隆起明顯，表面有細條紋式的毛氈狀物。 後期病斑顏色由灰綠色變為暗褐色。由於病原體的覆蓋，影響葉面光合作用的進行，因而使 茶花植株生長衰弱。? 【發病規律】寄生性銹藻以絲狀營養體在寄生組織中越冬，在潮濕條件下產生游動孢子，孢子侵入新植株而使其得病。該病原菌是一種很弱的寄生菌。在高溫高溫的條件下，因通風透光差而生長不良的茶花林，發生此病最為嚴重。? 【防治方法】①加強培育管理，合理施肥，及時修剪，避免茶花林地過於蔭蔽，做到通風透光，以提高茶花抗性。②可用0.2%～0.5%硫酸銅溶液噴霧防治。
枯枝病 【病因及症狀】由病原真菌(Glomerella cingulata)侵染茶花嫩枝或老枝後引起的一種病害。受害枝條壞死，葉片由綠變為淡黃，從頂部向下逐漸乾枯脫落，最後整個枝梢乾枯死亡。? 【發病規律】該病的發生情況是，隨著春季氣溫的回升，在病枯樹上越冬的病原菌飽子堆逐漸成熟，隨風飄散到附近的茶花枝條上，從新芽、嫩枝傷口、葉痕、嫁接或修剪傷口等處，侵入茶樹為害，並大量繁殖。? 【防治方法】①冬季剪除病枯枝，集中予以燒毀。②摘除無用的不定芽和細弱枝，減少病原菌的附生場所。③將帶病植株隔離養護。④在茶花植株萌芽抽梢之前，用甲基托布津、福美雙、百菌清等殺菌劑噴施，特別要保證枝條傷口部位的噴葯。⑤多施磷、鉀肥，少施氮肥。
根腐病 【病因及症狀】該病由多種病原菌真菌引起，其中最常見的有Phytophthora cinnamoni、Cylindrocladium crotalariae和Armillaria三種，主要侵染茶花的根系。受害植株根部腐爛變黑，葉片變黃，梢尖死亡，花芽掉落，植株逐漸凋萎死亡。? 【發病規律】病原菌以菌核在土壤或病株上越冬。翌年春天，當溫濕度適宜時，菌核萌發菌線，在土壤中蔓延，侵害植株根部。氣溫越高，其發病率也越高。? 【防治方法】①要及時挖除病株及其附近的帶菌土，並用1%硫酸銅溶液對病株周圍的土壤消毒，防止病菌擴散蔓延。②保持土壤排水良好，嚴防栽培地積水。③選擇抗病能力強的茶花品種進行栽培。
赤葉斑病(赤葉枯病) 【病因及症狀】該病由半知菌類葉點菌屬(Phyllosticta sp.)真菌引起。病斑多發生在較嫩的葉片上，初為淡褐色圓形漬狀小點。以後病斑蔓延，顏色由淡褐色變為棕褐色，有時多個病班連合成較大的斑塊或蔓延於整個葉片，引起葉片的大量枯焦和 脫落。? 【發病規律】該病菌存活在寄主的病殘體上，孢子藉助風雨、流水等傳播。病害一般從5月份開始發生，7～9月份為發病高峰，受害葉片在大量脫落。? 【防治方法】①發病初期，可用70%甲基托布津1 000～1 500倍液，或者25%滅菌丹400倍液，噴灑防治。②在乾旱時，可增加葉片噴水，以抑制病害的發生。
花腐病 【病因及症狀】該病是由茶花花腐真菌(Giborinia camelliae Kohn )侵染花瓣所引發的一種病害。受害的花朵先是出現棕褐色小斑點，以後逐漸擴大，直至整 個花朵變成褐色而枯萎。? 【發病規律】花腐真菌可在花柄處形成菌核，其孢子可隨風傳播。一般秋季發病率較低。在12月份至翌年3月份，隨著氣溫的升高，花朵受害率增高。? 【防治方法】①發現有感染此病的茶花花朵時，應及時摘除，並予集中燒毀。特別是在花期，更要及時清掃掉落在地面上的病花。②在開花前，可用殺菌劑，如多菌靈，噴灑花蕾2～3次。③多選栽秋季開花的茶花品種，或者用赤黴素處理中晚花品種，使之秋季開花，以躲開茶花花腐真菌的發生高峰期。④採用生物防治方法。在土壤中接種Sporidesmium sclerotivorum、 Coniotnyrium minitans兩種真菌，以殺死病菌孢子。⑤不要購買和栽培有花腐病的茶花植株。
煙煤病 【病因及症狀】該病是由蚜蟲和蚧殼蟲危害而誘發的。受害茶花葉片的表面上覆蓋一層病菌的菌絲，形成黑色的煙煤層，阻礙了茶花植株的正常光合作用及氣體交換，使其生長發育嚴重受阻。? 【發病規律】該病病菌喜低溫高濕的環境條件，其中10～20℃的溫度條件最適宜於病菌的生長。在這個溫度范圍內，溫度越大，病菌繁殖蔓延越快。長期雜草叢生、濕度大、光照差的茶花林，有利於病害的發生和蔓延。? 【防治方法】誘發煙煤病的害蟲，主要是蚜蟲和蚧殼蟲等，因此，要防治此病害必須首先防治茶花的蚜蟲和蚧殼蟲，害蟲滅，病即自然消除。具體方法，可參見以下主要蟲害及其防治一節中的蚜蟲和蚧殼蟲的防治。

㈣ 茶花根腐的原因以及解決辦法是什麼

茶花是我國傳統十大名花之一，它株型優美，葉色濃綠，品種豐富，花色多變，深得花友喜歡。可是茶花雖美，想要養好卻需要下一番功夫，很多新手花友在養茶花的過程中經常遇到一些病蟲害卻不知怎麼回事，只能幹著急，更別提防治了。那麼今天小精緻生活就同大家一起學習茶花幾種常見病蟲害的表現及防治方法。

1、肥害

以上是6種茶花常見的病蟲害，大家可以對照病症圖片辨識並處理，由於小精緻生活水平有限，文中難免會出現錯誤疏漏之處，還請大家在評論區補充和指正，讓我們共同進步！

㈤ 如何種植茶花

1、配土

茶花到家前，先得把土准備好。大家經常提到茶花的土壤要疏鬆、透氣、利水、富含有機質等條件，但是如何做到這些,首先：土的配料要簡單，不能太復雜。初養的花友總覺得把各種營養物料都加進去，好像茶花很快就能吸收，就能茁壯成長了。

殊不知，吸收水分和營養需要旺盛的根系，所以，我們買的茶花需先把根養好，根系旺盛了，怎麼做都好辦。茶花的小白肉質根是不適應大肥的，所以新買的茶花要用素土，素土才能促使其發根。

配土方法是:風化的紅砂土或黃砂土，蜂窩煤渣，松針，食用菌渣，就地取材，也從未買過。

這里需要說明的是，蜂窩煤渣撿回來之後，要裝在塑料袋子裡面澆水20多天，褪去火氣，方能使用，蜂窩煤渣裡面的黑色未燒化的原煤要扔掉，黑褐色燒焦的硬質不規則大塊可以墊在盆底；

風化的黃砂土、紅砂土要去山上的滑坡體附近或者荒郊的道路兩側找，盡量找陽面長期曬太陽的地方（無病毒細菌），要找沒長過農作物的土，也就是素土；

松針可以去公園的松樹下面找，盡量找前一年掉下的，已經腐爛的。把這些植料准備好之後，不要混合，各自放在水盆、水桶，袋子裡面都行，以備後期使用。

不建議用河沙，河沙性涼，又比較重，時間久了，不斷下沉，花盆底下的土加啥很結實，不利於新根舒展。究竟這些配料的比例是多少呢，我在上盆的時候會講。

2、花盆

泥質的瓦盆最好，現在也不好買到，可以去苗圃尋找一些舊瓦盆。要是實在找不到泥瓦盆，可以買粗紫砂盆，或者塑料盆。如果用的是粗紫砂盆，可以用鑽玻璃的鑽頭和手電筒鑽在花盆四周多打幾個孔，利於透氣，實際上土配好了，透氣利水都不是問題。

大苗種大盆，小苗種小盆，以花根放進花盆之後，四周還有5厘米左右的空隙為宜。

3、包裝

關於運輸之前的包裝，要將花苗固定在包裝盒內，不能晃動，外面的紙盒要厚實，不能太軟。根部要帶一部分泥土，氣溫高了，泥土要多帶，氣溫低了，可以少帶，但是要記住，根部要半干半濕，千萬不能太濕，會悶根。

根部如果有土團，可以用棉布類的或者包裝傢具的棉氈之類的肥料包裹，這種材料比塑料袋好一些，可以使長途運輸的過程根部有空氣交換，利於根系呼吸。

4、發貨

關於發貨，菜鳥認為這個環節尤為重要，要選擇在氣溫在20度左右，或者10-20度之間，不能高於25度，也不能太低。

氣溫高低，直接影響後期的成活和復壯，氣溫25℃左右，有好處也有壞處，好處是上盆之後，利於生新根，不太影響來年發芽，壞處是，氣溫高容易在運輸過程悶根，新上盆之後，蒸發量大，要是根系不能及時恢復吸水能力，很容易掉葉子甚至枯萎直至死亡。

氣溫太低，好處是，蒸發量小，不悶根，緩苗容易一些，但是不利於生新根，影響來年發芽。運輸的過程多多少少會傷根，所以究竟什麼時候發貨呢，要買家自己根據當地的氣溫提供給賣家，自己選擇發貨時間，要是秋季連陰雨，氣溫又不低，我認為上盆緩苗最為合適，成活率相當高；

另外，茶花是鮮活的植物，買家應選擇保險便捷的快遞，不要因為快遞的原因耽誤太多時間；還有一點非常重要，買家不要在收貨的時候，把自己當做上帝，在家裡等著快遞打電話送貨上門，最好自己查物流信息，一般早上就到，到貨之後自己開車去拿貨。

原因是，有些時候快遞會在派件的過程中，會把您的寶貝茶花拉在大街上從早跑到晚上，才給您送貨，悶根就是這個時候發生的，太陽照著快遞車，裡面的溫度不高也由不得，況且快遞車現在都是封閉的，茶花在運輸的環節，

在飛機上，在高空貨倉，是不會溫度太高，在長途汽車上，都是大卡車通風的，在中轉倉庫，也是室內的，不會太曬的，也不會溫度太高，所以我說悶根是在派件的過程中的情況居多，所以及時關注物流，自己取件很重要。

5、洗根

有些朋友經常會為是否洗根糾結，談一下自己的想法，不是所有的都要洗根，但是有些是必須洗根的。浙江、雲南的茶花基本以紅土種植，長勢都很好，因為紅土適宜茶花發根。但是，浙江苗和雲南苗要洗根，不是因為紅土不好，

是因為紅土質地軟，快遞在運輸的過程中，多次中轉，搬運，紅土越結越緊，買家到手之後，紅土已經結成團了，尤其是雲南紅土苗，這個時候，要是不洗根，新根長不出，外面的土也摻不進去，水澆進去了，滲透不出來，茶花會越長越不好的，但是運輸過程帶土郵寄，又有好處，可以保護根系不受損傷。

在洗根之前，可以用水桶泡一泡，用水龍頭沖，不要用手掰泥塊，會傷根的，直到把紅泥洗的乾乾凈凈，要是在花圃自提的茶花，沒經過快遞，可以不洗根。所以，洗根是對根系的解放，利於根系舒展。浙江苗和雲南苗室外養的多一些，適應性強，洗根問題不大。

但是對於福建苗，都是輕介質種的，因為當地的大棚多，濕度大，花友買回之後，基本沒有大棚，加之環境改變，適應性較差，建議養半年之後再洗根，如果當時洗根，風險極大。總之，洗根有風險，需謹慎行之。

6、配土

最為關鍵的一個環節。素土、煤渣（泡水曬干砸碎）、松針等，不是一次把土配好，給所有的苗都上盆，配土比例千篇一律。素土利於生根；松針腐爛之後呈微酸性，利於生根，但是松針是面雙刃劍（和椰糠差不多），保水，通風不好容易爛根；

煤渣是經過高溫殺菌的，中間有氣孔，利於透氣利水。每個茶花要根據各自的特點去配土，只有一個目的，就是用這些植料配出疏鬆，透氣，利水的植料。舉例說明：要是根系不好，白根較少，多用素土和煤渣，少用松針，以素土為主；要是根系很好，可加食用菌渣，松針，煤渣和素土也不能太少，至少佔到60%以上；

室外養的，通風條件好，可多加松針，室內養的，松針要少。總的來說，煤渣是用來調節土壤的利水程度，要是太多，那夏季澆水太費精力，每一盆茶花的配土要根據苗情配，配好一盆，種一盆。

7、上盆

花盆的大小前面已經說過，首先，一隻手拿著茶花，另一隻手把素土撒進根系，盡可能的多，因為根是洗過的，很快就沾滿素土，尤其的根的裡面空隙也要把所有的土撒進去，等根部變成一個土球之後，再上盆。

先把大塊的燒焦的煤渣墊在盆子底下，然後，加進一部分配好的植料，放進茶花，填土，這個過程盡量慢一些，輕一些，填實，可緩慢搖動，切勿用力，不要傷根，覆土的高度不要高過原來土層的痕跡。上盆之後，用洗過根的泥水攪拌均勻澆花，您會看見，上面澆花，下面流出，這樣基本就好了。

過半個小時，再澆水一次，放在陰涼通風處，下次不幹不澆。有些花友上盆之後，會套袋，菜鳥認為，套袋也是雙刃劍，套袋要根據情況來做，旺盛的花，氣溫又在15度以下，沒必要套袋，套袋之後，不利於葉面蒸發，葉面的水分來自於根系，所以根系不利於恢復；

不套袋，根系較快蘇醒，緩苗快。套袋之後，取袋也有一個過程，有時候取袋之後，花苗不適應突然環境變化，也會枯萎；所以是否套袋，要根據情況仔細斟酌；還有就是，要是苗子較弱，又嬌氣，可以選擇白天套袋，夜間取下的方式。

一般緩苗期菜鳥覺得一個月就差不多了，要是一個月還緩不過來，紛紛落葉，基本上就很難緩活，說實話，有時候也是運氣加緣分。

8、澆水和施肥

澆水見干見濕很好講，操作起來較難，我國南北氣候差異極大，各個地方對干濕的理解不盡相同，舉個例子，南方人多種水田，水田裡看不見水了，就說水田幹了，實際上地面以下水還多著呢，北方人多種旱田，地表發白就是田裡幹了，其實地下水位已經降的很低了。

所以，賣家都說，幹了再澆水，究竟賣家指的干與我們理解的是否相同，就很難說了。茶花喜水不耐澇，養護期間看見花盆表層的土已經鬆散，可以用手試，不要等到發白，即可澆水，千萬不能等到表土乾的都裂開了，那澆水就有些遲了，只要您的配土足夠利水，多澆點，不要緊的，

最怕的是澆水之後半個月都濕漉漉，這樣最容易弱苗，僵苗，死苗。茶花喜肥不耐肥，菜鳥是用黃豆泡水，澆花的時候一大桶水兌一到兩勺黃豆水，一個月澆一次，發新芽的時候不施肥，冬季氣溫低了不施肥。對於每顆茶花也不是一成不變的，弱苗，幼苗不施肥，先養根，成長期的壯苗，施肥可勤一些。

9、一些誤區

好多花友配土的時候，喜歡加各種營養植料，這樣最不好，不利於生新根，簡單一些就好，等茶花進入正常生長階段施肥不遲；小苗不能急於開花，等養好苗子第二年開花不遲；

不長葉子只長花蕾，一個挨著一個花蕾，就是不抽枝，這是根系出問題了，要洗根，剪掉黑根，摘掉花蕾，重新素土栽培；茶花容易感染紅蜘蛛，可以用阿維菌素噴，很管用。

拓展資料

1、露地栽植

1）土壤選擇肥沃排水良好的微酸性壤上，PH值在5.5～6之間。

2）種植時間2～3月春植以小苗為主；11月後秋植，效果較好。

3）施肥茶花不喜肥，一般花前10～11月，花後4～5月，施肥2～4次。肥料主要採用復合肥、堆肥，並結合適量磷肥；（施肥原則薄施多施。壯苗多施，弱苗少施或不施）。

4）茶花生長緩慢，不宜強度修剪；樹冠發育均勻，也不需特殊修剪，只需剪除病蟲枝，過密枝，弱枝和徒長枝。新植苗，為確保成活，也可適度修剪。摘蕾是栽培管理的重要一環，一般每枝最多保留3個花蕾，並保持一定間距，這樣可減少植株養分消耗過大，影響開花。

茶花花期長達半年，及時搞去調萎的花朵，減少養分消耗，增強樹勢大有好處。

5）病蟲害防治與中耕除草茶花的主要病害有褐斑病、黃化病及枝上苔蘚寄生．蟲害為紅蜘蛛。各種介殼蟲、刺蛾。薔薇葉蜂等。病蟲害的發生，大大影響樹勢及其觀賞性。

防治方法分別為：褐斑病在春季萌發前噴灑波爾多液，以後每半個月繼續噴灑預防，並注意排水與施肥，除去被害葉並燒毀。黃化病主要由土壤缺微量元素引起，可經常酒施硫酸亞鐵或硫酸鎂溶液加以防治。

紅蜘和各種介殼蟲防治噴施松脂合劑並加強通風。各類刺蛾．薔薇葉蜂等用40%氧化樂果400～155倍液或80％敵敵畏乳油1000～1200倍液噴施防治。中耕除草，清潔園地也可有效防治病蟲害，增強樹勢，使花朵肥大。全年需進行中耕除6～7次。

2、盆栽

1）盆土選擇選用微酸性、疏鬆、肥沃的混合土作盆土．混合土的比例為園土6份、松葉腐殖土3份，砂質l～2份。

2）盆的選擇培育以泥瓦盆為好，盆的盡寸大小與苗的比例為：苗高40～50cm，冠幅20～25cm的茶花，盆的口徑在20cm左右。其它大小的以此類推。商品苗用紫砂盆較好，可提高觀賞效果。

3）盆苗選擇選擇生長健壯、主幹、單干無分枝，樹冠優美，葉片嫩綠，無病蟲害的植株。

4）澆水管理 新植苗，第一次澆足透水，2個月內勤澆水，保持盆土濕潤。以後同其它花木盆苗一樣進行澆水。次數觀氣候情況而定，以保持土壤濕潤的原則。春天多澆，滿足發芽抽梢的需要；夏季宜在早晚，雨季防積水，秋旱要及時澆水，冬季為防凍，澆水在中午進行。

5）蔽萌與防寒茶花春天與雨季要給予充足的陽光，夏秋時節進行蔽蔭降溫；冬季氣溫下降到零度時，需搬入室內防寒。

6）花期控制主要是通過品種選擇、溫度控制和激素處理等手段來達到提早開花或延遲開花的目的。如為了延遲開花，可選擇晚花品種，並對其進行低溫控制（2～3度以上的冷庫，貯藏經包紮防寒處理的植株），可延遲一月開花。

為使其提早開花須選擇早花品種如小桃紅、雪塔、四面景等，再經過追施重肥和激素處理。方法是在茶花春季生長停止。花芽形成後，追施重肥，使花後嫩枝及早充實成熟，及早停止生長；在7月中或8月初用毛筆點塗500～1000PPm赤黴素到花蕾上，三天一次，伴以合理水肥；

9月份視花蕾肥大情況再點塗赤黴素，在達不到要求時，酌量強加點塗次數，繼續伴以噴水追肥，則花蕾迅速增長，可提早在9月下旬至11月開花。

㈥ 種的茶花，開花的花朵都變黑色枯萎了，還沒有開花的花骨朵也有發黑情況，葉片也發黃，這該怎麼防治

茶花的葉子發黑多見於病害當中，很常見的炭疽病是導致茶花葉子發黑的首要原因，其次還有蟲害，最後可能還與我們養護方法不當有關。我們接下來一一分析一下。
1、病害問題
炭疽病是導致茶花葉子發黑的常見原因，其表現為感染炭疽病的葉子慢慢的變黑，顏色越來越深，嚴重的時候葉子就像是燒焦了一樣，伴隨這個炭疽病的發病程度加深，茶花的掉葉子現象也會越來越嚴重。如果防治不當最後會導致葉落殆盡，植株死亡。
解決方法
對於發生病害導致的葉子變黑，我們需要及時的將病枝病葉剪掉統一燒毀或者遠離花盆。我們要將傳染源徹底的清除干凈，然後再使用葯物護理。具體葯物的使用建議網路參考炭疽病防治。
2、蟲害
很多的蟲子都是以葉子的汁液來維持自身的生長，茶花的葉子長蟲子之後會導致其葉子發黑或者發黃掉落，這是因為蟲子破壞了葉子的養分傳送通道，一旦養分無法輸送到葉子各部分就會開始發黑掉落。
解決方法
被蟲子侵襲的葉子我們也需要及時的連帶蟲子剪掉，燒毀。再使用具體的蟲害葯物對症防治。具體辦法跟第1條類似。
3、水分
不管是澆水太多或者澆水的水質有問題都會導致茶花的葉子發黑，其只要的誘因是導致根系呼吸不暢，養分無法及時有效的供給給葉子。這種情況是需要處理得及時才可以有效的挽救的。
解決方法
如果是澆水太多導致的茶花葉子發黑，我們自然應對的方法就是減少澆水量，如果盆土積水自然也是要清除的，再有就是放在通風的地方養護，讓水分盡可能快的蒸發掉。如果已經爛根我們需要將植株去除爛掉的根須，在種植在新盆土當中。如說是水質的問題，我們最好使用一個干凈的水
4、肥料
施肥不當是導致茶花葉子發黑的另一個原因，很多新花友會錯誤的給茶花施放濃度過高的肥液而導致其葉子發黑。
解決方法
施肥過量的應對辦法就是使用大量清水來沖洗土壤中殘留的肥液，或沖洗後噴施安碧解緩解。在以後的養護中我們要注意不能再次施肥過量，我們最好按照「薄肥勤施」的原則來施肥，對於控制不好肥料濃度的花友來說是比較好的方法。

㈦ 我家的茶花為什麼花還沒全開然後花朵就落了，然後花朵邊上有黑色的痕跡，是因為屋裡溫度太高嗎我家是地

一個是因為缺肥和陽光，還有是花骨朵太多，還有是現在茶花的花期基本過了，當初的小花蕾營養不夠