包头插花

⑴ 湖北非遗文化有哪些手工艺

1、曹正兴菜刀

武汉传统名牌产品。以前切后砍，切姜不带丝，切肉不带筋，砍骨不卷口闻名。曹正兴刀铺创办于清朝道光元年。根据湖北人喜爱砍骨煨汤的生活习惯，摸索出前薄后厚，口薄背厚，切砍兼用的锥形刀板。由于在选料，锻坯，夹钢，淬火等工序上要求极严，工艺独特，故备受欢迎，享空基誉海内外。

2、武汉皮鞋

为武汉老牌名产，素以皮质优良，配雀庆料合理，做工顷亏握精细，美观耐久享有盛名。花色品种繁多，以创办于民国初年的"茂记”和“修成记”皮鞋店最为有名。茂记硬包头皮鞋有“小方头之王”之称，深受顾客喜爱。

3、绿松石雕

湖北名贵工艺品。绿松石产自本省郧县一带，质细色鲜，质感强烈。武汉玉雕厂，湖北省工艺美术厂发挥传统技艺，吸收西方现代雕塑技法，形成了造型集中，饱满严蓬，比例协调，雕作精细的地方雕塑风格，仕女、花卉、鸟兽等产品形态新颖、逼真，皆为佳作。

4、武汉绢花

武汉艺人在制作通草花、刮绒花基础上，吸收南北绢花制作之长而成，已有百余年的历史。原料为麦、缎、绢、纺，主要产品有牡丹、玫瑰、月季、腊梅、悬崖菊、胸花、插花、盆景等，形成具有立体感、逼真、走色过渡自然的风格。

⑵ 牡丹花在内蒙古包头用什么土种

牡丹花在内蒙古包头用的土种为：

土壤要求质地疏松、肥沃，中性微碱。将所栽牡丹苗的断裂、病根剪除，浸杀虫、杀菌剂放入事先准备好的盆钵或坑内，根系要舒展，填土至盆钵或坑多半处将苗轻提晃动，踏实封土，深以根茎处略低于盆面或地平为宜。

栽培技术：

• 栽植：土壤要求质地疏松、肥沃，中性微碱。将所栽牡丹苗的断裂、病根剪除，浸杀虫、杀菌剂放入事先准备好的盆钵或坑内，根系要舒展，填土至盆钵或坑多半处将苗轻提晃动，踏实封土，深以根茎处略低于盆面或地平为宜。

• 浇水：栽植后浇一次透水。牡丹忌积水，生长季节酌情浇水。北方干旱地区一般浇花前水、花后水、封冻水。盆载为便于管理可于花开后剪去残花连盆埋入地下。

• 施肥：栽植一年后，秋季可行施肥，以腐熟有机肥料为主。结合松土、撒施、穴施均可。春、夏季多用化学肥料，结合浇水施花前肥、花后肥。盆载可结合浇水施液体肥。

• 修剪：栽植当年，多行平茬。春季萌发后，留5枝左右，其余抹除，集中营养，使第二年花大色艳。秋冬季，结合清园，剪去干花柄、细弱、无花枝。盆载时，按需要修整成自己喜爱的形状。

• 中耕：生长季节应及时中耕， 拔除杂草， 注意病、虫发生。秋冬，对两年生以上牡丹的天块实施翻耕。

• 换盆：当盆载牡丹生长三、四年后，需在秋季换入加有新肥土的大盆或分株另栽。

• 喷药：早春发芽前喷石硫合剂，夏季用杀虫、杀菌剂混合液，视病情每2周一次。结合施肥，宜可添加化学肥料及生长调和剂等。

• 催花：为增加节日或庆典活动，按品种可提前50天左右将牡丹加温，温度控制常温10--25c，日均15c左右。前期注意保持植株湿润，现蕾后注意通风透光，成蕾后，按花期要求进行控温。平时要行叶面施肥，保证充足水分供应。这样，冬春两季随时都能见花。

• 观赏：单株牡丹自然花期10--15天左右， 随温度升高而缩短， 3--8c可维持月余。大田栽植可采取临时搭棚遮风避光，延长观赏时间；盆载时应移至阳光不能直射的地方、温度5--10c、通风透光的环境，视长相及盆土湿润程度适时浇水，花朵上不要淋水，这样花期最长；需插花时的剪切，伤口应在水中剪切或灼伤为好。插花用水应放入保鲜剂或加少许白糖，以延长插花的花开时间。

牡丹是芍药科、芍药属植物，为多年生落叶小灌木。花色泽艳丽，玉笑珠香，风流潇洒，富丽堂皇，素有“花中之王”的美誉。在栽培类型中，主要根据花的颜色，可分成上百个品种。”牡丹品种繁多，色泽亦多，以黄、绿、肉红、深红、银红为上品，尤其黄、绿为贵。牡丹花大而香，故又有“国色天香”之称。

⑶ 清朝女性头饰的问题

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物
簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。
与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。
从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。
头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。从顽童装饰看是个男孩。整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。
慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。慈禧二十七岁便成了寡妇。按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。慈禧每天勉强插戴，极不情愿。释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。
后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。直到立冬又换上食簪。清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。玉簪摔到地上立刻粉碎。这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。
在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。
头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。
满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。随著清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。
清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。
现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。
满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。
钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。
人们习惯将无装饰的叫“插子”。插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。插子只是起固定发髻的作用。在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。
在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。
关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。
在清代的北方民间，扁方也有很小的。如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。
勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。上绣各种吉祥花色图案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。
流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。
在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。
清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。
在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。
流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。
满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。下垂珠串有一层、二层、三层不等。现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠底层用红宝石作坠角。整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。
清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。
“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。
还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。
康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。
《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。
大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。
“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。
满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

⑷ 隋唐时期的男子为何喜欢“妇人装饰”化妆插花等

中国历史上有一种畸形审美情趣：男女着装佩饰以阴阳颠倒为美。女子常着男人装，而男子则为妇人之饰，尤其是上层社会的一些名流，过分注重其仪容的修饰与化妆，用面脂、唇膏、簪花等女用化妆品粉头饰面，一度成为一种时尚。身为男子却爱化女性妆、佩女性饰。

这种畸形审美情趣，古月清照认为与时下的伪娘其实有过之而无不及！在各朝各代中此文化无疑以隋唐五代最甚！

从史书上我们不难发现，隋唐五代时期的男子中多小白脸。武则天的男宠张易之、张昌宗兄弟便是典型的小白脸。《旧唐书》上说张氏兄弟是傅粉施朱，衣锦绣服，那张昌宗更是被美誉为人言六郎（张昌宗排行老六）面似桃花，再思以为莲花似六郎，非六郎似莲花也。男子弄得油头粉面，扮装得像一个现代人妖，大概跟武则天、太平公主等大唐权贵妇人喜好小白脸有很大关系。武则天挑选陪侍美少男的标准就是洁白美须眉。

既然上层权贵妇人喜欢小白脸，朝野上下就竞相仿效之，男子做美容、化女妆，装饰打扮标新立异，日渐成为一大时髦。《新唐书》记载唐朝末年的山南东道节度使赵匡凝矜严盛饰，不仅相貌雄奇、性情严谨，还喜欢修饰外表，每当他梳洗时，便命侍者前后置放两面大镜子自照。唐懿宗时代的诗人李山甫姿容秀美，头发长达五尺余，每次沐浴后便让二婢女把长发捧金盘承而梳之，遇到有客人造访时，常常会将其误认作女子。

唐代小说家沈既济最早借狐仙拟人的《任氏传》一书中，描写拆扮了一个风流才子韦，这韦打探到朋友新近物色到一位绝色美女（实为狐仙），遽命汲水澡颈，巾首膏唇而往。从中可知在当时男子使用唇膏是件很平常的事儿。当然，韦之类的风流男子也惯于傅粉施朱，打点粉底再抹面脂，在武则天时期的男子中已经流行。

曾任唐朝宰相的路岩善于修饰，曾经成为时尚男子仿效的对象。路岩裹的幞头（包头的软巾）式样很美，很快就风靡一时。为标新立异，路岩就剪掉了幞头纱巾的脚。于是知情者在街巷遇见仿效路岩原幞头四处炫耀的，便会讥笑道：路侍中（路岩曾任侍中，即宰相）早已不戴这式样了。

隋唐五代时期的时尚男子还流行以香熏衣。用香熏衣之俗，大抵始于汉代，至唐朝已经十分盛行。《旧唐书》上说曾任太平节度使的柳仲郢以礼法自矜，厩无名马，衣不熏香。官吏不以香熏衣被史书上作为以礼法自矜的例证之一，可见当时男子熏香风气的盛行。

这一时期的男子还流行戴簪花。簪花本是古代女子将花朵插戴在发髻或冠帽上的一种装饰美化差仔，其花或鲜花，或罗帛等所制。在唐代的绘画作品中有不 *** 女戴簪花的形象，如《簪花仕女图》等。但最晚在唐玄宗时便有男子簪花的记载。玄宗时期的汝阳王小名花奴，他曾为玄宗敲击羯鼓，玄宗听得欣喜便亲摘红槿花一朵置于帽上。又一次玄宗与曾任中书舍人的唐代文学家苏F等郊游，苏F即兴作诗，玄宗认为是美文，就将御花（玄宗自己头上所戴）插在苏F的头巾之上。由此旅庆灶可知，当时至少在宫廷中已经流行男子簪花。

男子簪花风俗，还能从这一时期的不少诗作中得到印证。杜牧便有诗曰尘世难适开笑口，菊花须插满头归。这菊花是插在男子头上的。大约自五代起，男子簪花已经开始流行，至五代后期更是蔚然成风，乃至成为官方礼仪制度的一部分。后梁开平年间，有个叫李梦符男子，洁白美秀如玉人，四时常插花遍历城中酒肆，高歌狂饮，还作诗称插花饮酒无妨事，樵唱渔歌不碍时。后唐人霍定每逢春游曲江时，即花重金雇员偷采贵族宅院中的名贵兰花插帽。闽主王延羲在遇害的当天，还在头上插了几朵花，从宫殿出来时，门帘三次拂落簪花，他整花上马，却遭侍卫杀害。

⑸ 古代灯谜

1、南望孤星眉月升（庄 )

解释：“上北下南，左西右东”，“南望”指“望”字的下部分“王”字，“孤星”指一点，“眉月”指月初的月亮，像一撇。“撇”加在“王”字的左边，“点”在“王”字的上边，三部分一组合便成了“庄”字。

2、烟火勿近便放心 （恩）

解释：“烟火勿近”，把“烟”字的“火”去掉剩下“因”，在“因”下面放“心”便成“恩”。

3、风里去又来，峰前雁行斜（凤仙）

解释：“风”的里面去掉剩“几”，“又”再进去便成“凤”；“峰前”是山，“雁行”是形“人”字，“人”字斜一斜便成单人旁，“峰前雁行斜”便成“仙”字。谜底是“凤仙”。

4、来人竟是蓬莱客（山）

解释：“蓬莱”是神话中渤海里仙人居住的山，从“蓬莱”来的客人便是神“仙”，“来个人”就成了“仙”，什么字加个“人”就是“仙”字呢？当然是“山”字，谜底就是“山”。

5、四面山溪虾戏水（思）

解释：“四面山溪”表示把四个“山”字组合起来成一个“田”字；“虾”的形状像一个卧钩，“戏水”表示卧钩周围有几点水，一经组合便是“思”字。

⑹ 彝族的风俗习惯

彝族的风俗习惯有哪些？彝族不准和汉人结婚吗；是火把节。左脚舞传说。彝族不准和汉人结婚。

⑺ 井陉拉花的风格特色

传统井陉拉花虽属秧歌范畴，但又有其显著的自身艺术特色。她以“ 拧肩”、“扭臂”、“翻腕”、“吸腿”、“撇脚”等动作为主要舞蹈语汇， 形成刚柔相济，粗犷含蓄的独特艺术风格。她舞姿新颖、舒展健美、屈伸大度、 抑扬迅变，擅于表现悲欢、情恋等各种不同的情绪。拉花道具繁多，内涵丰富，各有其象征寓意。如伞——风调雨顺；包袱——丰衣足食；太平板——四季太平；霸王鞭——文治武功；花瓶——平安美满…… 传统井陉拉花表现内容主要有《六合同春》、《卖绒线》、《盼五更》、《下关东》等。其表演人数多少不等，原为4－11人，现在，少则2人，多则不限，可百人、千人。
井陉拉花的音乐为独立乐种。既有河北吹歌的韵味，又有民歌、民间曲牌和戏曲曲牌的音调，还不乏浓厚的寺庙音乐和宫廷音乐的色彩。它古朴典雅、清爽动听、深沉美妙、刚健稳重，其风格特征是刚而不野、柔而不糜、华而不浮、悲而不泣，突出特点是节奏鲜明。与拉花舞蹈的沉稳、含蓄、刚健、豪迈风格交相辉映，乐舞融合，浑然一体。现在的井陉拉花，既保持了传统风格，又有鲜明的时代气息。阵容庞大时，气势恢宏。队伍精炼时，特点突出。舞蹈语言多姿多彩，音乐旋律扣人心弦，更具丰富完美的情感容量和精彩动人的艺术张力。 井陉拉花的音乐为独立乐种，既有河北吹歌的韵味，又有寺庙音乐、宫廷音乐的色彩，刚而不野、柔而不靡、华而不浮、悲而不泣，与拉花舞蹈的深沉、含蓄、刚健、豪迈风格交相辉映，乐舞融合，浑然一体。传统拉花音乐多为宫、徵调式，其次还有商、羽调式，节奏偏慢，大多为4/4拍，特色伴奏乐器有掌锣等。
艺人传说，拉花过去并没有自己系统的音乐，只是以一些简单的打击乐伴奏的，现在的吴家垴拉花就仍保留着这种特点。今天所听到的拉花音乐也并非专为拉花所配，至于这些乐曲的由来，艺人中有两种传说：一种说是南正村人武金，官至主持礼仪的太常寺卿，告老还乡带回了宫廷音乐，如南正已故老人张淮等介绍拉花曲牌中的万年欢、爬山虎等，据老辈人讲在元朝就流行了。《中国古代舞蹈史》中提到元朝宫廷宴乐起奏中就有万年欢，可见武金将宫廷音乐流传于民间也是可能的。另一种说法是由寺庙僧道所传。过去僧道擅长吹奏乐器，乐手多与他们结下不解之缘，或切磋技艺，或让他们收徒传艺。井陉南石门的拉花乐队便是罗钵寺的僧人培养的。小儿番这首曲牌便是寺庙做醮常用的曲子。
过去水平高的拉花乐队不仅服务于舞蹈，而且也独立地作为特定寺庙的朝拜神乐使用，而拉花的内容或欢或悲、或愁或喜，均采用一成不变的音乐，和谐中不无不和谐。有些村的拉花就是先从这个寺庙学会音乐，再从另一个地方学会舞蹈，最后合在一起的。所以，拉花的音乐和舞蹈并非并存并现的。这一点恰与《正定府志》中所述相吻合：古者，舞不与歌奏同时，……今文庙之舞与歌奏合一。故乐一奏，而声容兼备焉。可见，作为参加民间祭祀活动的拉花音乐也很可能是舞与歌奏合一后形成的特定音乐。 拉花的传统化装、道具、服饰均与当地的民俗事项有着密切的关系，因此，所呈现的特点也就最具有地方性和民族性了。
梅开五福，竹报三多（传统对联）。旧时拉花男性角色的脸颊画有梅花，以寓五福，即寿、福、康、宁、攸好德、考终命（书，洪范），也有的画菊（吉）花这样的吉祥之花的。他们的额心到鼻头之间画蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍等五毒中的形象，以希望能够以禳虫毒（吕种玉《言鲭、谷雨五毒》）。女角中的丑婆脸上以右眼眉旁经鼻梁向左斜至颧骨画一白色的斜线或点，以达到煞邪（斜）之目的。
拉花的道具多是流传在汉族民间舞蹈中通用的道具，如彩绢、彩扇、伞、鞭、太平板等。在此基础上各种拉花均根据自身的需要而增设。如庄旺拉花货郎担，他表现的是货郎卖绒线的故事，就根据自己角色的需要而加入货郎鼓、货郎架。又如南平望拉花送美人，她表现的是护送美女入宫的故事，就加入化装匣以供美女梳洗打扮。但大多数的拉花中有着一种在其他民间舞蹈中不多见的道具--花瓶。
据《正定府志》载：花瓶为祭奠活动中必不可少的祭器，以乞平安，现在仍可在民俗活动中见到，它何以作为道具出现，尚无依据，但却为拉花增添了几分美感。笔竿胡（也称滚胡）作为一种不在手中的道具，而是戴在男角的嘴唇上，可谓独具匠心，它通过上唇的撅起，带动笔竿滚动，从而夸张地表现出吹胡瞪眼的滑稽相。在跷子拉花的傻小子手中，手持红萝卜或莲花蕾之类的道具，这些道具的应用很明显为古代生殖崇拜的遗俗。
1934年成书的《井陉县志料》中印的拉花照片，属跷子拉花。他的服饰以戏装和清代平民服饰相杂，而井陉人酷爱戏剧，早在明末清初就已成风，那时的井陉村庄几乎没有一个村不建有自己的戏楼，装扮效仿戏剧中的人物盛行，《井陉县志料》也有解释：购置戏衣，岁时效伶人歌舞。后者，可能是买不起象样的戏衣，艺人只能穿日常生活服饰的结果。
地拉花的服饰大同小异，多沿用清代服饰，男的头戴瓜壳帽，上身穿偏襟长衫，前后下摆用针线撩起，罩坎肩，下身穿灯笼裤，腿扎绑带，腕扎扣袖，脚登云鞋，腰系彩绸，腰间且掖着两个绣工精美的钱袋。女角中的丑婆，大包头，扎绸子结花垂于右耳旁，上身穿偏襟大衫，腰系罗裙，腰扎彩绸，右肩斜背一包袱。其他女角，梳一根长辫垂于脑后，头上插花，身穿不过膝的偏襟长衫，罩镶边坎肩，下穿彩裤着彩鞋，腰扎彩绸，各角色均按所扮演老、中、青、少的年龄特征，在色彩上有所变化，即：青少要色彩鲜艳些，老中色彩需浅淡些。 拉花的乐器有大管、小管、膜笛、笙、龙头二胡、三弦、四股弦、敲琴、云锣、小镗子、小镲、扁鼓，乐队双管制达20人，现在多为单件乐器仅9人组成乐队。
拉花的乐曲由曲牌和民歌组成。它的曲牌约有十几首，如万年欢、春夏秋冬、爬山虎、小儿番、粉红莲、雁南飞、摸、八板等曲牌，八板这个曲牌被各村拉花普遍使用，艺人称踩着八板扭拉花。
古者所遗留的音乐，已很不适应舞蹈的表现力，一些村庄的拉花在发展中大量地吸收了当地流行的民歌小调，达到十首之多，有的唱与舞的内容结合，如货郎谣、盼五更等。但大部分唱与舞的内容毫不相关，如摘椒、边关调、寡妇难、梁山好汉、有个包大人等，但很大一部分村的拉花，至今仍只有单调的三、四支乐曲。
拉花的音乐调式多为宫、徽、羽调，多为 2/4或4/4的中速节奏。
拉花的音乐演奏起来古朴典雅，优美动听，那抑扬顿挫的音调，抒发了舞蹈刚劲、沉稳、豪放的情怀，造成声容兼备，在听觉和视觉上高度统一，给人以极大的美的享受。
拉花音乐既有河北吹歌的韵味，又有寺庙音乐的色彩。刚而不野，柔而不靡，华而不浮，悲而不泣，与拉花舞蹈的深沉、内涵、刚健、豪迈风格交辉相映，乐舞融合，浑然一体，给观众留下难忘的美感。
管子是拉花音乐中的灵魂，起领奏作用，在乐曲中时奏时停。那种淳朴、粗犷、浑厚、略带悲怅的音色，如泣如诉地将人带入往时井陉人民深重灾难之中，恰与舞蹈融为一体。小管的高亢，膜笛的滑音、颤音和花点与大管互相呼应，捧笙以三度、五度和弦将乐曲珠联璧合。云锣以其清脆悦耳的问答式的轮奏，复调旋律与大管配合。小镗子、小镲按花点击拍，严密的分工，紧密的配合，令人毫无齐奏乏味之感。管、笙、笛、云锣是拉花音乐中必不可少的主奏乐器，构成拉花特有的艺术魅力以及浓郁的乡土气息。 井陉拉花虽属秧歌范畴，但她又有显著的自身特点。她以抖肩、翻腕、扭臂、吸腿、撇脚等动作为主要舞蹈语汇，形成刚柔并济、粗犷含蓄的独特艺术风格。她舞姿健美、舒展大方、屈伸大度、抑扬迅变，擅于表现悲壮、眷恋、爱情、行进的情绪。
拉花同其他汉族民间舞蹈有着很多的共同之处，它载歌载舞，动作属于秧歌范畴，它借用道具以物抒情，扬起双臂，使扇子、伞、板、鞭等上下翻飞，色彩斑斓婀娜多姿。这也是汉族民间舞蹈特有的风格。范成大在《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》中说：民间鼓乐谓之社火，不可悉记，大抵以滑稽取笑。拉花也没有脱离滑稽取笑的特色。如地拉花中的扫罗裙，跷子拉花中傻小子挑逗的低级趣味动作，男角的吹胡瞪眼皆起滑稽取笑作用，恐与当地群众的审美情趣有关。除以上所说，拉花有着明显的个性，别具一格的特色，这同当地的自然环境、风土人情、人们的欣赏习惯有关。它既来自人们的生活，动作必然是从生活中提炼、夸张、美化而成，她的韵律可概括为：猛和脆，拧和伸的内在力度弹性的对抗。
拉花的动作节奏多为两拍变换一个动作，动作之前皆有起法儿，这就是欲放先收。开始与衔接存在着时间差，强拍动作时要猛，爆发力要强，而动作过程象附点音符，象拉弓向外伸张，而在弱拍的后半拍干脆利索地收成衔接下一动作的准备姿态。艺人说扭拉花要蹬板，就是指合拍了没有，踩上了节奏就是板眼对了。拉花在起法时要急速吸气，给人明显的提气感，强拍后为呼气，随着动作的伸展将气慢慢舒出，气息运用影响着动作的情绪、动律和韵味，用得好，不仅风格特色鲜明，而且增强了艺术的魅力。
拉花既然处于开门见山、走路爬坡的自然环境里，爬坡则要迈步高抬腿，身体前俯，下坡则是双膝处于紧张状态，身体稍仰，因而，男性的舞步为起要跋，膝要屈，踩要稳。女性的舞步为进要弓，退要丁，脚外撇。屈膝是贯穿于动作的始终，即使是伸膝也是短暂的，每做一个动作主力腿皆随着动律起伏伸曲，而当双腿变换动作，就需借助力腿那踩地刹那用力一蹬去完成。尤其女性的舞步，犹如雨天蹬山，山陡路滑似的。艺人说迈步不过半块砖，后腿多以丁字步，促成了侧腰、进俯退仰的舞姿。
拉花的上肢动作与步伐是密切结合的。而上肢的肩是关键，肩的一顶、一耸、一拧、一压，最能突出拉花的风格。肩是臂肘手的发力点，肩带动臂而动作。如在左肩前顶左臂下垂向后抬勾腕，右肩耸起右臂曲肘在胸前勾腕，在强拍里左肩外拧，同时带起臂翻手甩至强拍抬扣。右肩又是下压，促使连锁反应带起臂和手的翻、拨、伸、收，使人感到内在力的对抗，富有弹性的伸与韧的张力。掌握拉花风格需细心体察肩、臂、手的韵律。 从表演形式上看，拉花可分为跷子拉花和地拉花两种。所谓跷子拉花即扮演女角者，脚踩跷子进行表演，代表流派是固地拉花，后来，还将跷子演化为一种犹如西方芭蕾舞中的立脚尖，以木削的戳跷捆绑于脚，且戳跷穿以鞋袜遮盖，犹如古代妇女的三寸金莲。表演时，演员只有始终保持立脚尖姿态才能表演。这种拉花中的女角虽为男扮女装，但因受戳跷的影响，使身体前倾、腆胸、塌腰、翘臀，移步娇媚，逼真地再现了古代妇女的神韵。
跷子拉花掌握难度大，经多时训练方能表演，俗有冬练三冬、春练三春之说，特别是脚绑戳跷的就更难。在井陉流传着一句固地的拉花--一片功'的歇后语，就是对戳跷难度的形容。清末明初，此类拉花进入鼎盛时期，被官方誉为井陉县的四大迎神赛会形式之三。随着妇女放足以及群众审美观的改变，这种拉花逐渐衰落。有的如南平望拉花从跷上解放下来，演变为一种不同于地拉花的地跷拉花。
地拉花顾名思义，是地上舞的拉花。由于这种拉花比跷子拉花没有杂技性，流传的也就较为广泛，特别是近年来拉花人数的大幅度增加、演出场地的扩大，许多舞蹈动作和阵形变化需要跑动才能完成，地拉花也就被广泛继承。到今天为止的南正、庄旺、南平望、长岗、庄子头、城关等拉花流派都属于地拉花。
从拉花风格的继承情况可以看出，继承本身就是发展，没有继承就没有发展，在继承的过程中，艺术也就不知不觉中发展了。